C3c image size

Нашёл отличный инструмент уменьшения размера снимка — C3C Image Size. Это плагин для фотошопа, его разработал вологодский математик Сергей Свердлов. Раньше я уменьшал картинки встроенными средствами фотошопа и мне казалось, что они вполне хороши. На тот случай, когда встроенные средства были не очень хороши, я владел техникой постепенного уменьшения картинки, но последние три года ею не пользовался. Недавно потребовалось качественно уменьшить много изображений, как раз кстати подвернулся этот плагин. С тех пор пользуюсь только им: он работает не хуже многоступенчатого уменьшения, но делает всё сразу и хорошо даже при настройках по умолчанию.

Сделал несколько тестов. Подписи на снимках соответствуют названиям алгоритмов в фотошопе. Подписи к примерам работы плагина означают следующее:

  • zero settings — резкость = 0, C3C Algorithm;
  • sharpened — резкость = 2, C3C Algorithm;
  • sharp+contrast — резкость = 2, C3C Algorithm with Contrast Ajustment.

Предметка:

Портрет:

Пейзаж:

Интерьер:

Ещё раз предметка:

По-моему, этот пример с жёсткими дисками самый показательный.

В первом тесте я показал три варианта настроек плагина, в остальных часть вариантов опустил, поскольку даже одного примера для сравнения достаточно. По умолчанию плагин настроен так: резкость = 2, C3C Algorithm. В моей практике эти настройки — оптимальные.

В интерфейсе фотошопа плагин расположен в необычном месте: меню File → Automate → C3C Image Size. Лучше сразу назначить ему клавиатурное сочетание, каждый раз лазить в меню неудобно.

Плагин хорош всегда, но особенно хорош в предметной съёмке. Из тестов у меня сложилось ощущение, что по резкости и проработке мелких деталей конкурировать с алгоритмом C3C может только Bicubic sharper, но мне результат работы плагина кажется более аккуратным. Чем меньше детали, тем заметнее превосходство плагина. Поэтому — рекомендую.

На странице плагина есть примеры с техническими и естественными изображениями, скачать сам плагин можно для фотошопа под мак и виндоуз.

hdr.moscow

В последнее время было достаточно много одиночных вопросов, как был сделан тот или иной пейзажный снимок.
Зачастую многое сводилось к вопросам о резкости и детализации. «За счет чего она была достигнута?». Поэтому в данной статье постараюсь как можно полнее описать, как и что делаю и какими программами пользуюсь, не касаясь подробного разбора предварительной обработки, а только лишь в части вышеуказанных пунктов. Вполне возможно, что к конечному результату можно прийти и иным способом, но я расскажу, как делаю сам.

Не стоит уповать только на возможности графических редакторов или же сугубо только на возможности камеры/оптики. Например, неправильным ресайзом можно напрочь уничтожить мелкие детали, какие дала изначально качественная оптика. С самого начала, в момент съемки, нужно постараться сделать все для того, чтобы технически кадр получился максимально удачным при наличии той техники, что имеется на руках на данный момент. Будь то «кит» или топовый объектив.

1) Сюда, например, входит использование невысоких значений ISO. Свыше ISO 200 я не снимаю (точнее — стараюсь не снимать). Пара раз было ISO 400 и один раз, чисто случайно — 800. На ISO 800, например, в пасмурную погоду у Nikon D7000 уже заметен шум. Если начинать «давить» шум — «давятся « и мелкие детали. И если в солнечную погоду это не сильно было заметно, то в пасмурную, при недостатке света, цветной шум стал очень заметен.
Понятно, что владельцев полнокадровых камер этот пункт волнует в меньшей степени, ибо ситуация с использованием высоких ISO у них обстоит действительно лучше. Но, тем не менее, даже имея на данном этапе полнокадровый Nikon D610 — стараюсь не пренебрегать этим пунктом.

Почему я уделяю внимание использованию невысоких значений ISO? По той лишь причине, что при начальной обработке файла в RAW-конвертере (Adobe Camera Raw) я отключаю в нем подавление шумов (Noise Reduction).
Так же «шумодав» отключен и в Capture NX. Повторюсь: давишь шум — теряются детали…

2) Не ленитесь использовать штатив! Особенно при съемке с использованием длиннофокусной оптики или на пограничных соотношениях выдержки/фокусного расстояния. Если у длиннофокусного объектива имеется штативная лапка — пользуйтесь ею. Колебания камеры заметно снижаются. Как
показала практика, закон подлости срабатывает именно в случае самого удачного снимка в плане ракурса/момента, именно он окажется смазанным. И не стоит забывать про то, что «стаб» при использовании штатива нужно все-таки отключать. Опять же, в случае съемки с брекеттингом и дальнейшей склейки кадров — штатив все-таки необходим. Понятно, что, вполне возможно, среди нас найдутся «ковбои», запросто «пуляющие с рук». И я вроде не жалуюсь на «трясучесть» рук, но в то же время стараюсь не пренебрегать штативом. Да, изначально к нему тяжеловато привыкнуть.
Есть такое… Но штатив — полезная и незаменимая штука в пейзажной съемке.

3) Тросик/предподъем зеркала — признаюсь честно, что вторым я практически не пользуюсь. Тросиком — да (на выдержках свыше 30 секунд). А на выдержках до 30 секунд зачастую пользуюсь лишь только 2‑х секундной задержкой спуска.

4) Не стоит несколько раз подряд фокусироваться в одну и ту же точку. Не всегда корректно может сработать микромотор объектива, в некоторых случаях возможна неправильная фокусировка. Например, когда-то давно у меня был Canon 300/4L IS USM, который был очень капризен
в этом отношении. Сейчас этим периодически грешит Nikkor 70–210/f4. Изредка, но такое все же может быть. Лучше перестраховаться и перефокусироваться ближе/дальше желаемого объекта и лишь потом — опять же на нем.

5) Далеко не последнюю роль в передаче мелких деталей на местности играет свет. Хороший утренний или вечерний свет играет лишь положительную роль при съемке. Днем, при ярком солнце и повышенном контрасте, некоторые мелкие детали просто-напросто могут потеряться. Да и «шарпить» такой снимок в итоге будет чуть сложнее.

6) Не поленитесь посмотреть не только графики MTF, но и реально посмотреть, на каких значениях фокусных расстояний и диафрагмах ваш объектив дает лучший результат по разрешению/резкости. Понятно, что написанное выше в основном предназначено для неспешной пейзажной съемки.

Глобально описывать этот пункт в данной статье не буду, коснусь лишь некоторых моментов. Для начальной конвертации файлов в большинстве случаев я пользуюсь CS6, реже — Nikon Capture NX. Иногда бывает, что комбинирую оба пакета и выходные файлы из них в различных режимах наложения. Например — Color. Готовый *.tif дорабатывается в CS4 (по той лишь причине, что в 4‑м фотошопе у меня стабильно работают те программы и плагины, которыми активно пользуюсь), в цветовом пространстве LAB. Повторюсь, при начальной обработке файла у меня значения подавления шума в ACR (Adobe Camera RAW) равны 0. Также изначально я никогда не добавляю резкость. Детализация (sharpening) включены только в режиме Preview only (для
предварительного просмотра на экране монитора). Пункт Clarity (четкость или как он там обозначен в русскоязычной версии) — так же никогда не трогается. «Шарпится» снимок уже лишь на конечной стадии обработки. Также стараюсь на начальном этапе не трогать ползунок Contrast, а пользоваться только параметрической кривой.

Подготовка фотографии под WEB. Пейзаж: про резкость, ресайз и детализацию. Как уже пару раз упоминал, при дальнейшей обработке (на конечной стадии) я практически всегда пользуюсь таким пакетом (плагином) к Adobe Photoshop как Nik Software Color Efex Pro™ for Adobe Photoshop. Установлены обе версии: и третья версия, и четвертая (они немного различаются фильтрами, плюс к этому, некоторые одноименные фильтры чуть иначе
работают в каждой версии). Обе версии работают независимо друг от друга (можно устанавливать обе, очередность установки значения не имеет).

Версия 3.х — работает и в RGB и в LAB. Версия 4.х — только в RGB. Существует и русскоязычная версия программы, и англоязычная.
Так вот, в Nik Software Color Efex Pro™ for Adobe Photoshop есть такие интересные фильтры, помогающие сохранить и подчеркнуть детализацию, как Pro Contrast.

Как говорил — при начальной обработке ползунки «Контраст» в RAW-редакторах я не трогаю. Но при дальнейшей обработке добавляю контраст, используя «Кривые» (Curves) и цветовое пространство LAB.

Pro Contrast чем-то напоминает обычный ползунок Contrast, но с большими возможностями. Есть в пакете и 3.0, и 4.0. В версии 4.0 добавился еще один пункт — Dynamic Contrast. И в той, и в другой версии есть возможность работать точечно (Control Points), кистью (Brush), или целиком применить
контраст к кадру и в дальнейшем уменьшить прозрачность (работать через маску слоя). В основном, я пользуюсь нижним ползунком (Dynamic Contrast) и верхним (Correct Color Cast), а также ползунками Shadows/Highlights.

Tonal Contrast.
Чем-то отдаленно напоминает пункт Shadows/Highlight в Фотошопе. Но только чем-то. Этот фильтр есть в пакете и 3.0, и 4.0. Но в версии 4.0 в выпадающем списке, в пункте Contrast Type добавилось еще несколько вариантов.
И в той, и в другой версии есть возможность работать точечно, кистью, или целиком применить к кадру эффект и в дальнейшем уменьшить прозрачность или работать через маску слоя. Я пользуюсь, как правило, режимами Fine или Balanced и ползунками Highlihgts/Midtones/Shadows и Shadows/Highligh. Работая выборочно ползунками и кистью, можно выгодно подчеркнуть какие-то детали/структуру. Например, если хочется подчеркнуть структуру снега,
можно выставить Shadows в ноль, а Highlights и Midtones — слегка подрегулировать.

Скажем, в пределах 10–15 % (или больше/меньше, по обстоятельствам). А если хочется подчеркнуть, например, структуру дерева — то уже стоит
обращать внимание на Midtones и Shadows. На самом деле, какого-либо общего рецепта на все случаи жизни по использованию этого фильтра нет. И более удобного плагина для себя на данный момент я не нашел. Он существенно облегчает обработку. Единственное, не стоит им злоупотреблять. Одна из причин заключается в том, что потом тяжело «шарпится» кадр. Или, например, не стоит вытягивать «в ноль» тени. Снимок станет более плоским.

В версии Nik Software Color Efex Pro™ for Adobe Photoshop 4.0 появилась возможность последовательно добавлять фильтры друг за другом, пользуясь кнопкой Add Filter.
Жесткой последовательности по использованию фильтров нет. Во всяком случае, я особого различия по очередности не заметил.

Используя возможность последовательного добавления одного фильтра на другой и меняя значения ползунков, можно добиться и хорошего контраста, и лучшей детализации. Также, в версии 4.0 добавился еще один фильтр — Detail Extractor. Название говорит само о себе, для чего он предназначен.

В основном, использую верхний ползунок c одноименным названием. Но значительно снижаю процент (эффект). А Effect Radius в выпадающем списке ставлю на значение Fine. С его помощью можно «вытащить» детали из темных областей снимка. Иногда вытаскивает детали оттуда, где, казалось бы, их нет. Им можно работать точечно, кистью или применить целиком к снимку.

Повторюсь, определенной закономерности и общего рецепта на все случаи жизни в использовании данных фильтров нет. Интерфейс у плагинов интуитивно понятный.
Использовать все три одновременно не всегда бывает нужно. Вообще, каждый со временем сможет определиться. Главное — не переборщить. Разве что Detail Extractor все-таки желательно использовать перед применением других.

Ну и использование этих фильтров подразумевается до процесса «наведения резкости.»

Вот тут мы, наверно, подобрались к тому моменту, которому не все придают большого значения. На тему ресайза написана куча статей, сломано много копий и прочее. Более чем подробное описание методов ресайза стандартными методами фотошопа есть у П. Косенко в статье «Проблема перешарпа в Adobe Photoshop CS6». Она полезна будет не только владельцам CS6. В статье (она не только про «перешарп», если смотреть на название) все подробно расписано, с примерами и т. д. Но от себя могу добавить:

1) Используя CS4 или CS6 — в последние несколько лет пользуюсь только билинейным ресайзом (Bilinear), бикубическим — от силы пару раз.. Первый вариант мне нравится больше, хотя разница между Bilinear и Bicubic (best for smooth gradient) реально на глаз очень мала. Но, тем не менее — есть.

2) Ресайз делаю за один проход, без ступенчатого уменьшения размеров! В свое время, озадачившись этим вопросом — попробовал ступенчато уменьшать размеры изображения в различных комбинациях.

Кроме как в конечном итоге потери этих самых деталей ничего не заметил. Существенная трата времени.

3) Никакими сторонними пакетами для ресайза также не пользуюсь, за исключением и с недавнего времени C3CImageSize. Изначально плагин создавался под Windows, но на данный момент существует версия и под Mac OS. Автор этого плагина и еще нескольких других — фотограф, профессор прикладной математики Сергей Залманович Свердлов. Под CS4 у меня этот плагин не установился, но под CS6 — работает отлично.

В плагине C3C Image Size использованы две разновидности алгоритма уменьшения изображений. Результаты лучше, чем при использовании обыкновенного билинейного ресайза. На странице автора можно ознакомиться с примерами/сравнениями различных вариантов ресайза, но этот, на мой взгляд — лучше всех.

Пока у меня был Nikon D90, Nikon D7000 — разница в использовании этого плагина и стандартного «билинейного» ресайза средствами фотошопа была невелика.

Но позже, попробовав использовать его для кадров с D610, D800 и D7100 — заметил, что все-таки он работает деликатнее. Особенно в части самых мелких деталей. Думаю, что владельцы хороших мониторов по достоинству оценят его. Рекомендую к использованию! Страница автора, подробнейшее описание работы плагина, примеры и сравнение его с другими вариантами — здесь: http://www.uni-vologda.ac.ru/~c3c/plug-ins/c3cimagesize.htm
Версия плагина под Windows — здесь: http://www.uni-vologda.ac.ru/~c3c/plugins/c3cimagesize/0.66/C3CImageSize_Win_066.zip
Или здесь: http:/fototour.by/files/C3CImageSize_Win_066.zip
Версия плагина под Mac OS- здесь: http://www.uni-vologda.ac.ru/~c3c/plug-ins/c3cimagesize/0.66/C3CImageSize_Mac_066.zip или здесь: http://fototour.by/files/C3CImageSize_Mac_OS.zip

Дополнительную полезную информацию о плагине (почитать обсуждения его преимуществ) и другую информацию можно найти еще здесь: Форум по плагину C3C Image Size (foto.ru). Форум по плагину C3C Image Size и др. (ixbt)
На 99,9 % уверен, что на данное время нет вариантов для уменьшения (resize) размеров изображения лучше, нежели эти. Если кто-то знает другой вариант — поделитесь.

Повышение резкости — всегда последняя операция, только после ресайза (не наоборот). Производится только на финальном этапе обработки изображения. Основных вариантов «наведения резкости» у меня три:

1) приоритетным является чуть доработанный, очень хорошо настраиваемый экшен П. Косенко «Интеллигентная резкость».Так называемая версия 2.1 для владельцев англоязычного Фотошопа скачать можно здесь: http://fototour.by/files/intelligent_sharpen_2_1_atn.zip
Используется мною в большинстве своих случаев, работает в LAB.

Экшен гибко настраивается. Как устанавливается экшен — думаю, все знают: достаточно кликнуть по нему мышкой и он появится в фотошопе, в закладке Actions. Если пробежаться по строкам экшена — мы видим такие операции, как Stop, Duplicate first document, Flatten image, Set Selection, Copy и т. д.. На уровне строки Smart Sharpen слева есть два квадратика (окошечка). В одном из них стоит галочка, а один — пустой. Если щелкнуть по нему — в нем появляется изображение с тремя точками. Это очень важный шаг! На данном этапе экшен сделает паузу в работе, и появится вот такое окно диалога. Если активен режим Basic — то нужно переключиться в режим Advanced, а снизу отметить галочкой пункт More Accurate.
Теперь, изменяя параметры Amount и Radius — можно экспериментировать с резкостью. Также можно попробовать поменять закладку Lens Blur на Gаussian Blur.

Но это еще не все. Перейдя на закладку Shadows — также можно поэкспериментировать со значениями Fade Amount.

То же самое можно пробовать и в следующей закладке — Highlights. Но тут значения у меня остаются, как правило, неизменными.

Далее, нажимаем на OK — экшен продолжит свою работу. В итоге у нас появится 3 слоя: основной (Background) и два дополнительных: Darken и Lighten. Изменяя значения Fill и Opacity — достигаем лучшего на глаз результата и объединяем слои.
Если кого-то не устраивает результат — то можно еще воспользоваться Blending’ом. До объединения слоев нужно щелкнуть по слою правее надписи lighten или darken и наведя курсор на черный или белый ползунок, удерживая кнопку Alt — слегка их раздвинуть. В принципе, значения Opacity
и Fill также можно менять/подправлять здесь.

Одно время, после использования этого экшена (после объединения слоев) я создавал дополнительно копию основного слоя, слегка ее подблюривал (размытие по Гауссу или Ленс Блюр с небольшим радиусом (от 2 до 4) и уменьшал прозрачность до 5–10 % в зависимости от силы блюра…
Также можно при этом использовать различные режимы наложения вместо Normal. Например — Soft Light. Но в последнее время этого практически не делаю.

2) экшен Smooth Sharper от Якова Осканова. Редко, но все-таки иногда мною используется. Работает в цветовом пространстве sRGB. Так же настраивается, конечный итог можно отрегулировать с помощью прозрачности слоев.

3) Есть такой плагин к Фотошопу, Imagenomic Portraiture. Применим в основном для обработки портретов. Но при определенных обстоятельствах ему можно найти применение и для пейзажных кадров.

Изменяя настройки верхнего пункта, Detail Smoothing и нижнего — Enchancements, смещая ползунки Sharpness и Softness, тоже можно добиться неплохого, на мой взгляд, результата.

Другими вариантами для увеличения резкости под WEB-размеры я не пользуюсь. В итоге, для качественного сохранения картинки лучше фотошопа и пункта меню Save for WEB пока ничего не придумано. Именно он, а не Save as (зачастую — многие тут делают ошибку). Данный пункт находится в меню File -> Save for WEB & Devices. В данном диалоговом окне надо выбрать тип файла — JPEG, качество (Quality) — не ниже 60. Контролировать качество
можно на глаз или через пункты в левом верхнем углу Original/Optimized.
Обязательно поставить галочку в пункте Convert to sRGB, если она не стоит.
Если хотите сохранить EXIF для других — в пункте Metadata выберите All.
Удачных кадров!

photocasa.ru

Плагин создан нашим соотечественником Сергеем Свердловым.
Из плюсов — плагин только математически правильно уменьшает, не шарпит и не «дорисовывает», потому не даёт артефактов (в отличие от стандартного bicubic sharper и прочих плагинов).

Тестовые картинки я позаимствовал по ссылке, которая дана у автора этого плагина (сами картинки принадлежат http://www.tecnick.com).

Резкость не впечатляет, но аккуратно.

По плагину C3C Image Resizer вы можете посмотреть как в идеале должны масштабироваться геометрические фигуры. Артефактов нет вообще.

Видны умеренные артефакты.

Почти идеальное масштабирование колец.

C3C Image Resizer выходит в полуфинал.

C3C Image Size даёт неплохую резкость, но все же не то, что хотелось бы.

Сравним C3C Image Size с нашим предыдущим полуфиналистом ImageJ

Как ни печально, но C3C Image Size очень сильно уступает ImageJ по резкости. Не получилось идеала. С геометрией у него хорошо, а вот сложные алгоритмы сохранения деталей у C3C Image Size, видимо, отсутствуют.

Плагин победивший как лучший увеличитель фотографий. Сохранит ли он пальму первенства?!

Вобщем и целом — неплохо. Но ImageJ вроде сработал лучше. Посмотрим…

Однако, ImageJ даёт более резкую картинку.

У нас остались только эти два метода и OnOne Perfect Resize 7.5 пока на втором месте.

Эту картинку ImageJ обрабатывает лучше, чем OnOne Perfect Resize 7.5.

Здесь себя лучше показывает OnOne Perfect Resize 7.5.

И тот и другой плагин имеют множественные артефакты.

И…барабанный бой… Кто победит…

Разница очевидна. Perfect Resize 7.5, который так хорошо увеличивал, на уменьшении с треском провалился.

Лучшим уменьшающим софтом становится ImageJ + Resize!

1. Для уменьшения и для увеличения фото нам придётся использовать разные плагины. Если Perfect Resize 7 ставится как плагин к фотошопу, то ImageJ это отдельная маленькая программа, что неудобно.

2. ImageJ имеет проблему. Она некачественно сохраняет в JPG. По этой причине сохраняйте в TIFF, а потом уже в Adobe Photoshop переводите в JPG.

3. Большинство опробованных плагинов не умеют корректно работать с другими цветовыми пространствами, кроме sRGB. Так что всегда исходное фото «скармливайте» в sRGB.

4. ImageJ бесплатная программа! Ура! Perfect Resize 7 вам придётся немного поискать в интернете, но найти его не сложно.

5. C3C Image Size не работает под Windows XP (для меня это большой минус!). Под Windows 7 x64 работает прекрасно.

6. Perfect Resize 7.5 работает только под Windows 7 и выше. На Windows XP ставится версия 7.0.2. Принципиальной разницы нет между этими версиями.

7. К ImageJ не забудьте скачать плагин Resize и работать через него. Только через него есть эффект. Также можно найти оболочку для ImageJ, которая позволит автоматизировать процесс уменьшения, если файлов много. Если делаете поштучно, то он не нужен.

Надеюсь вопросы с уменьшением и увеличением мы закрыли.
Если Вы знаете еще какие-то хорошие способы уменьшить или увеличить фото, то я с радостью их опробую на тех же фрагментах для всеобщего блага.

И…Резких вам фотографий!

P.S.

[lock]ImageJ

onOne Perfect Photo Suite 7.5.1 Premium Edition

onOne Perfect Resize 7.5.1 x86+x64 [2013, ENG]

С3С Image Size

PhotoZoom Pro 5.1.0[/lock]

update: 24.11.2013

UPDATE 26.01.2014

По просьбе читателя добавляю сравнение с родной Никоновской программой.

По резкости снимок, уменьшенный с помощью ImageJ намного более резкий, чем уменьшенный с помощью Nikon Capture NX2.

А вот с уменьшением геометрических фигур Nikon Capture NX2 работает лучше.

Но насколько хорошо? Также как C3C или нет?

Как видите, Nikon Capture NX2 и здесь «с треском» проигрывает маленьким бесплатным программам.

evtifeev.com

Первый способ

1 шаг

Открываю исходное изображение в Photoshop. В моём случае это файл с названием «Пример.psd», содержащий нарисованный шар.

Нажимаю на клавиатуре сочетание клавиш «Ctrl», «Shift» и клавиши, обозначенной латинской буквой «S» либо выбираю в главном меню «Файл» («File») > «Сохранить Как…» («Save As…»). Появляется диалоговое окно с заголовком «Сохранить как».

2 шаг

Выбираю месторасположение будущего JPEG-изображения. В поле «Имя файла» ввожу новое название картинки, если необходимо. В ниспадающем списке «Тип файла» выбираю формат «JPEG (*.JPG, *.JPEG, *.JPE)».

Параметры ниже оставляю без изменений, удостоверившись, что в качестве цветового профиля, встраиваемого в будущее JPEG-изображение, указан и выбран «стандартный» sRGB. Если это так, то перехожу к 4-ому шагу.

Если вместо sRGB указан другой цветовой профиль, например, ProPhotoRGB или AdobeRGB, то перед началом рассматриваемой в уроке процедуры я переведу исходное изображение в цветовое пространство sRGB в целях единообразного отображения цветов на большинстве устройств. Сделаю это следующим образом.

3 шаг

Нажимаю на клавиатуре клавишу «Esc», чтобы закрыть окно «Сохранить как».

Выбираю в главном меню «Изображение» («Image») > «Режим» («Mode»). Если «галочка» установлена напротив «8 битканал» («8BitsChannel»), то выбираю «16 битканал» («16bitsChannel»). Увеличение глубины цвета желательно, чтобы конвертация из одного цветового профиля в другой прошла аккуратно. Визуально на исходном и итоговом изображениях изменение глубины цвета едва ли отразится.

Затем выбираю в главном меню «Редактировать» («Edit») > «Преобразовать в профиль» («Convert to Profile»). Появляется диалоговое окно с заголовком «Преобразовать в профиль».

В моём случае исходный цветовой профиль («Source Space»), который описывает цвета в рисунке, называется «Adobe RGB (1998)». Выбираю в ниспадающем списке «Целевой профиль» («Destination Space») значение «sRGB IEC61966-2.1». Проверяю параметры преобразования – они располагаются ниже: параметр «Инструмент» («Engine») имеет значение «Adobe (ACE)», «Метод (рендеринга)» («Intent») – «Относительный колориметрический» («Relative Colorimetric»), установлена «галочка» напротив параметра «Использовать компенсацию точки чёрного» («Use Black Point Compensation»), «галочка» отсутствует напротив параметра «Свести изображение, чтобы сохранить вид» («Flatten Image to Preserve Appearance»).

Если Вы увеличили глубину цвета (я проделал это чуть раньше), то параметр «Использовать дизеринг» («Use Dither») будет неактивным. Если в открытом изображении всего один слой (когда Вы открываете JPEG-картинки или «простые» TIF-изображения, обычно, так и есть), то параметр «Свести изображение, чтобы сохранить вид», также, неактивен.

Нажимаю кнопку «Готово» («OK»). Окно «Преобразовать в профиль» исчезает.

Снова открываю окно «Сохранить как» и проделываю действия 2-ого шага.

4 шаг

Нажимаю в окне «Сохранить как» кнопку «Сохранить».

В главном окне программы появляется новое диалоговое окно с заголовком «Параметры JPEG» («JPEG Options»). Параметр «Качество» («Quality») позволяет задавать соотношение качества выходного изображения и объёма, который картинка будет занимать в памяти компьютера. Таким образом, оплатой за уменьшение объёма является деградация качества исходного изображения. Чем меньше значение параметра «Качество», тем меньше объём JPEG-изображения.

В рассматриваемом примере я остановлюсь на значении равном 6.

Чтобы оценить качество картинки до сохранения, установлю рядом с параметром «Предпросмотр» («Preview») «галочку».

5 шаг

Установлю значение второго параметра – «Форматирование» («Format Options») – равным «Стандартное оптимизированное» («Baseline Optimized»). Объём будущей JPEG-картинки уменьшился, а качество изображения осталось прежним.

6 шаг

Нажимаю в окне «Параметры JPEG» («JPEG Options») кнопку «Готово» («OK») и проверяю результат.

Сравниваю объёмы исходного PSD-рисунка (~ 3000 Kb) и итоговой JPEG-картинки (82 Kb). Таким образом, JPEG-файл получился примерно в 36 раз меньше исходного изображения при визуально равном качестве. Удобно!

Обращаю внимание, что размер итогового JPEG-изображения остался прежним, как у исходного PSD-рисунка он равен 2480 пикселей × 2480 пикселей.

Закрываю исходное изображение. В появившемся диалогом окошке с предложением сохранить изменения, выбираю «Нет» («No»).

Второй способ

1 шаг

Открываю исходное изображение в Photoshop.

Нажимаю на клавиатуре сочетание клавиш «Ctrl», «Alt», «Shift» и клавиши, обозначенной латинской буквой «S» либо выбираю в главном меню «Файл» > «Сохранить для Веб…» («Save for Web…»).

Появится новое диалоговое окно с одноимённым заголовком.

2 шаг

В появившемся окне «Сохранить для Веб» («Save for Web») в ниспадающем списке в верхней части окна выбираю значение «JPEG».

3 шаг

Устанавливаю значение параметра «Качество» («Quality») на максимум.

4 шаг

Уменьшаю размер изображения с помощью параметра «Размер изображения» («Image Size»).

Это необязательная операция, но она помогает существенно уменьшить объём будущего JPEG-изображения, чаще всего, с минимальными потерями в качестве. С одной стороны, уменьшение размера приведёт к естественному уменьшению объёма и, с другой стороны, к уменьшению детализации. Последнее, в свою очередь, ограничивает мои возможности в печати итоговой JPEG-картинки. Если я не планирую печатать последнюю, то забуду об ограничениях.

В данном примере ввожу в поле «Ширина» («Width») значение 600. Автоматически изменится значение в поле «Высота» («Height»). Также, автоматически изменится размер выходного изображения относительно размера исходного рисунка, указанный в поле «Процент» («Percent»). Изменения происходят автоматически и поле «Процент» находится в активном состоянии, если поля-параметры «Ширина» и «Высота» связаны, о чём свидетельствует соответствующий значок, расположенный справа от названных полей.

В окошке предпросмотра слева оценю размер и качество изображения. А примерный объём последнего смогу узнать по числу, указанному, обычно, в килобайтах (Kb) или мегабайтах (Mb) под левым углом окошка.

5 шаг

Устанавливаю «галочку» рядом с параметром «Оптимизированный» («Optimized»).

6 шаг

Если хочу ещё сократить объём выходного изображения, то уменьшаю значение параметра «Качество» («Quality»). Рекомендую придерживаться значений в пределах 45-90.

В данном случае я выберу значение равное 75.

В итоге, среднестатистическое, при скорости доступа в Интернет равной одному мегабиту (1 Mbits), время загрузки моего рисунка из Интернет составит одну секунду. Оно указывается под значением объёма будущего JPEG-изображения.

При этом, визуально картинка получилась вполне приемлемого качества, переходы тонов достаточно плавные.

7 шаг

Устанавливаю «галочку» рядом с параметром «Преобразовать в sRGB» («Convert to sRGB») и выбираю значение «Цвета, отображаемые монитором» («Monitor Color») в ниспадающем списке ниже.

8 шаг

Наконец, устанавливаю «галочку» рядом с параметром «Встроенный цветовой профиль» («Embed Color Profile»).

Действия на 7-ом и 8-ом шагах желательны, чтобы будущее JPEG-изображение примерно одинаково отображалось на различных устройствах.

photo-monster.ru

You May Also Like

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.